Trata-se de uma região delicada, localizada em dentro de terras Yanomamis, e também no Parque Nacional Pico da Neblina, que se encontra fechada para o turismo há muitos anos.
Pico da Neblina: um pico sagrado fora dos limites há décadas
Os hekuras (xamãs) se reuniram do lado de fora da casa de madeira onde eu estava sentado de pernas cruzadas no chão ao lado de 10 caminhantes e 20 moradores locais que os acompanhariam na subida ao topo da montanha mais alta do Brasil. Vestindo apenas shorts jeans e uma pluma de penas amarrada nos braços, os hekuras estavam lá para realizar um ritual que protegeria os caminhantes, carregadores e guias e garantiria que eles voltassem com segurança.
Eles cheiraram forte, inalando pariká , um pó alucinógeno feito de cascas e plantas amazônicas. Minutos depois – depois de vomitar e engasgar – eles estavam com os olhos brilhantes e alertas, movendo-se entre a multidão, agitando os braços descontroladamente, conversando profundamente com seres que eu, por exemplo, não era capaz de ver.
Eu havia viajado com os caminhantes em uma viagem de dois dias de avião, 4X4 e lancha de Manaus, capital do estado do Amazonas, até Maturacá, um grupo de sete aldeias no extremo norte da Amazônia brasileira que abriga cerca de 3.000 Yanomami. povo indígena. Eu estava lá para ouvir em primeira mão dos Yanomami sobre um projeto de ecoturismo que eles lançaram este ano para levar os caminhantes ao topo do Pico da Neblina – uma montanha que eles consideram sagrada e que fica dentro de seu território protegido pelo governo federal (o Pico da Neblina também é o nome do parque nacional onde a montanha está localizada).
Os Yanomani são um grupo indígena que vive no norte do Brasil e no sul da Venezuela (Crédito: Vanessa Marino)
O grupo do qual eu fazia parte estava ansioso para começar, depois de meses de preparação. Mas ninguém foi autorizado a sair de Maturacá para a caminhada de oito dias sem antes receber a proteção dos hekuras.
“Essas montanhas são sagradas, são morada de espíritos – maus e bons espíritos”, explicou José Mario Pereira Goes, presidente da AYRCA , associação Yanomami criada para administrar o projeto de ecoturismo. "[Aqueles] que praticam a medicina tradicional sabem quem são os espíritos e têm que proteger as pessoas que vão lá. Os espíritos podem tirar a alma de uma pessoa e essa pessoa morre. Você acha que [Pico da Neblina] é simplesmente uma montanha, mas não para eles."
O ritual de proteção que testemunhei em Maturacá “fecha” a mente e o corpo dos visitantes a qualquer interferência dos espíritos da montanha, acrescentou Pereira Goes.
A abertura do Pico da Neblina aos turistas marca o fim de uma espera de quase 20 anos para alguns caminhantes, depois que o governo brasileiro proibiu o acesso à montanha em 2003 devido ao grande número de visitantes, alguns dos quais deixaram lixo para trás. De acordo com o novo plano de visitação, os Yanomami serão capazes de gerar rendimentos a partir do turismo para ajudar a resistir à tentação da prejudicial, mas lucrativa, mineração de ouro por parte de membros da sua própria comunidade, bem como de mineiros externos. Se for bem sucedido, ajudará a apoiar as comunidades locais e poderá ser um exemplo de como o ecoturismo cuidadosamente gerido pode ajudar a proteger a Amazónia de grupos externos que procuram explorar a terra.
Chegar à base da montanha é uma aventura por si só (Crédito: Lésius Lenhadus)
Pico da Neblina (“pico enevoado” em português) – só foi “descoberto” pelo mundo exterior na década de 1950. Para os Yanomami, que vivem na região há mais de mil anos, o nome da montanha é Yaripo (“casa dos ventos” na língua Yanomami). Yaripo fica na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, parte da serra do Imeri, e se eleva a 2.995 m até um pico recortado. Uma saia densamente tecida de floresta equatorial agarra-se à base da montanha, até cerca de 1.000 m, a partir de onde a vegetação começa a diminuir.
Não é apenas a montanha mais alta do Brasil; também é conhecido como um dos mais difíceis de caminhar e há muito tempo está no topo da lista de muitos aventureiros dispostos a lutar contra a selva, a chuva, os insetos e as bolhas. Até 2003, muitas pessoas aceitaram esse desafio, antes de o parque nacional fechar para visitantes.
“Naquela época, os Yanomami recebiam o mínimo possível. Não havia avaliação do impacto ambiental e social do turismo. Os visitantes traziam álcool e substâncias ilícitas. Chegou a ser exploração”, explica Lana Rosa, do Instituto Socioambiental (ISA). , uma ONG que ajudou a desenvolver o projeto de ecoturismo Yaripo juntamente com a AYRCA e outras organizações. Como os Yanomami não conseguiam controlar quantos visitantes subiam a montanha nem como se comportavam, eles apelaram ao órgão ambiental brasileiro, que determinou que o acesso ao pico seria interrompido.
O planejamento do novo projeto começou em 2015, ano em que o governo brasileiro começou a regulamentar o turismo em terras indígenas. Anteriormente, não havia orientação sobre como minimizar o impacto do turismo, nem qualquer garantia de que os guias indígenas seriam remunerados de forma justa.
Diferentemente do passado, os guias Yanomami agora conseguem controlar o número de visitantes em suas terras protegidas (Crédito: Lésius Lenhadus)
Hoje em dia, as comunidades indígenas são obrigadas a apresentar planos detalhados de visitação para aprovação governamental. “O plano Yaripo levou anos para ser escrito porque era participativo, envolvendo muitas reuniões, discussões, busca de consenso e consulta à comunidade”, disse Rosa.
E justamente quando estava pronto para ser lançado em 2020, a pandemia atrasou mais dois anos.
“Este ano levei pessoas que estavam esperando para fazer essa caminhada desde antes de 2003”, disse Joaquim Magno Souza, da Roraima Adventures , uma das três agências de viagens (incluindo Amazon Emotions e Ambiental Turismo ) que realizam as expedições com guias Yanomami. . “É sem dúvida a caminhada mais difícil do Brasil. É exigente, tanto emocional quanto fisicamente.”
Para Vanessa Marino, da Amazon Emotions, é uma das melhores maneiras de os visitantes vivenciarem a Amazônia. "A infraestrutura turística de Yaripo é muito básica - não se trata de um Everest ou Kilimanjaro altamente desenvolvidos. Mas a viagem é autêntica. Os Yanomami estão entusiasmados em compartilhar sua montanha com os estrangeiros de maneira respeitosa. E quaisquer dificuldades que os caminhantes enfrentem no caminho são superado 100 vezes pela experiência de conhecer os Yanomami."
Uma das partes mais valiosas da experiência é interagir com os Yanomami (Crédito: Vanessa Marino)
O intercâmbio cultural entre os visitantes e os Yanomami é, aliás, um dos principais objetivos do projeto. Isso se reflete nas canções e histórias que os Yanomami contam à noite na floresta ao redor da fogueira e no conhecimento que compartilham durante a caminhada sobre as árvores e plantas que têm sido sua fonte de alimento e remédio há mais de um milênio.
“Os indígenas no Brasil sofrem preconceito há muitos anos. Os jovens estão se afastando de suas tradições. Estão mais abertos a influências externas, então quando veem os visitantes valorizando sua cultura isso cria um forte senso de valor cultural”, disse Rosa. “As pessoas descem da montanha aos prantos, cheias de emoção e de laços de amizade com os Yanomami. Saem com um sentimento de gratidão enorme. É realmente transformador”.
Lágrimas de alegria no final seguem muita exaustão, frustração e dor ao longo do caminho. Mais percurso de assalto do que trilha, a caminhada exige intensa concentração para navegar por riachos, raízes nodosas, pântanos e pedras escorregadias. A subida até ao topo do Yaripo tem apenas 36 km, mas demora cinco longos dias (e mais três para refazer o caminho de volta) – um ritmo lento que sugere o desafio do terreno.
A floresta tropical densa, quente e úmida durante os primeiros três dias dá lugar a pântanos cheios de bromélias, onde as botas esmagam a lama encharcada até os joelhos. Em terrenos mais elevados, a vegetação diminui à medida que a temperatura cai para graus de um dígito. Os ventos frios cortavam as roupas encharcadas de suor e chuva. O quinto dia é uma subida de 1.000 m até o cume, em um ponto subindo dezenas de degraus de metal martelados em uma rocha quase vertical. Depois de tudo isso, os caminhantes que chegam ao cume estão entre os poucos sortudos se o “pico enevoado” não estiver coberto de nuvens.
A caminhada culmina com uma subida de 1.000 metros até o cume enevoado (Crédito: Vanessa Marino)
Nenhum dos caminhantes que se inscrevem tem a ilusão de que será fácil. A lista de embalagem dá o tom, incluindo polainas rígidas de couro (para picadas de cobra), luvas (para segurar troncos de árvores infestados de formigas), rede e mosquiteiro para dormir, joelheiras e apito. Além disso, um atestado médico para atestar boa saúde física e mental. “O que é irônico”, riu Souza, “já que é preciso ser um pouco maluco para fazer essa caminhada”.
Os números são limitados a um grupo de 10 caminhantes por mês e custam R$ 19 mil (£ 3.200). Os caminhantes são acompanhados por guias, carregadores e cozinheiros Yanomami, que carregam quase todos os alimentos e equipamentos. “Gera renda para um fundo comunitário”, disse Pereira Goes. “Além disso, os guias e carregadores estão ganhando renda para sustentar a família, o que ajuda a minimizar os impactos da mineração de ouro”.
Embora a mineração continue sendo uma fonte de renda tentadora para os jovens Yanomami, há grandes esperanças de que o projeto Yaripo venha a virar uma esquina para a comunidade. “Este projeto é importante”, disse Pereira Goes. “Pessoas do Brasil e de outros países são bem-vindas para nos visitar. Este projeto é o nosso sonho e está sendo realizado.”
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Fonte:https://www.bbc.com/travel/article/20221010-pico-da-neblina-a-sacred-peak-off-limits-for-decades
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